dodałem drógiego posta bo sie w zgrzewaniu ostatni nic nie dzieje
Mam chyba złą passę bo kolejno dwa pakiety mi się rozpadły i to przy laminowaniu pierwszych warstw zastosowałęm stal N9e i mam pytanie do Master Shiro czy ta stal trzeba doprowadzać do stanu ciastowatości aby się zgrzałą bo dobgrzałęm do białęgo żaru i mi sie warstwy rozłaziły w trakcie kucia
Uprzednio stosowałęm stale o mniejszej zawartosci węgla i lepiej się zgrzewały dopiero niedawno zastopsowałęm tą stal i od progu jakieś niepowodzenia czy aby ta stal napewno nadaje się do laminowania
Teoretycznie wygląda to tak: "Stale od N8E w górę są nie zgrzewalne" - jesli chodzi o narzędziówki oczywiście - tak jest napisane w paru mądrych książkach i w kilku tabelach z wykresami gatunków stali.
Ale praktycznie wygląda to wszystko zupełnie inaczej i własciwie wszystkie stale są zgrzewalne (chyba gdzieś to już pisałem :idea: ). Przy stalach wysokowęglowych jak np. N9E najlepiej zgrzewać w momencie kiedy juz zaczynają sypać iskrami ale w bardzo niewielkim stopniu - stal wtedy zaczyna się bardzo intensywnie odweglać początkowo tylko z wierzchu a jak potrzymamy za długo to nawet głęboko w rdzeniu a potem nastepuje spalenie stali - nie może się za bardzo odweglić więc trzeba ja wyjąć jak tylko pojawią się drobne snopiki iskier. Wtedy zgrzew bedzie bardzo trwały. Oczywiście ciężko wyczuć taki moment wiec trzeba patrzeć na kolor ognia. Jeśli używasz boraksu to w momencie kiedy jest już blisko tego momentu ogień nad weglem zaczyna się robic ciemno pomarańczowy i wtedy trzeba dłuższą chwilę odczekać i wyciągnąc troszkę pakietu żeby naocznie sprawdzić stan temp. pakietu. Jeśli pojawią się drobne iskierki to na kowadło.
Czasem nie muszą się pojawić iskierki ale pakiet musi być tak biały że aż bije po oczach.
Generalnie stal wysokowęglową o niskiej zawartości manganu dość trudno się zgrzewa, ale znowu dzieki temu, że ma mało manganu jest bardziej odporna na przegrzania i przepalenia.
Musisz poćwiczyć na jakimś mnijszym pakieciku tak byś się nia bał że sobie zniszczysz materiał.
No i tak chyba porobię a narazie zabawiam się z przekuwaniem kostek N9E na sobune sporo prania ale mam nadzieję ,że efekty będa zadowalające
Na filnie Yosihary paiety obtaczali w słomie ryżowej ja zastosowałem suche pędy koniczyny po zwęgleniu ładnie sie przylepia do metalu mam nadzieję ,że będzie w jakimś tam stopniu powstrzymywało proces odwęglania
hHeheh koniczyny xD
Hmnnn ale o co dokładniej chodzi z tym że najlepiej się zgrzewa stale do N8E??? ma to coś związanego z zawartościa węgla??(N8E 0,75-0,84)???
Sebastian, spróbuj zrobić przekładki z innej stali np 45 a najlepiej 40G ale ta ostatnia jest trudno dostępna, ja tak właśnie robię ale staram się żeby średnia zawartość węgla w pakiecie była powyżej 0,8, robię to przez dobranie grubości elementów.
Piszę posta po koleji bo ostatni coś marnie temat jest odwiedzany
Studjowałem film yosihari na którym okuwano płaszcz na rdzeniu i jak widać rdzeń był wystudzony na powieszchni płaszcza od strony rdzenia tworzyła się zendra - tlenki żelaza i jesli okuwał płaszcz na rdzeniu nie przeszkadzało to ?
Wnioskuję ,że rdzeń z płaszczem nie jest tak dobrze połączony nie jest zlaminowany ,
więc czy to nie przeszkadza przy wyprowadzaniu głowni ?
czy w trakcie prowadzenia głowni z soune nie dojdzie do rozwarstwień?
film to ja mam tylko chodzi mi o zjawisko zendry pojawiającej się pomiędzy płaszczem a rdzeniem czy to nie może powodowac rozwarstwień bo a filmie akutat kucia sobune z pakietu to nie ma
Sebastian, Zarówno w książce Yoshihary jak i na filmie nie to jest ważne co widać ale odwrotnie to czego tam nie ma.Na początku ta książka była dla mnie odkryciem ale potem w miarę zdobywania własnych doświadczeń dostrzegłem tam spore luki , które trzeba wypełnić własnym doświadczeniem i logiką działania.Niestety w dużej mierze uczymy się na błędach ale ta książka i tak pokazuje najwięcej z tych jakie znam. Film pokazuje przymiarkę do zgrzewania i samo zgrzewanie ale nie widać oczyszczania elementów przed zgrzewem co wcale nie świadczy o tym że tego nie zrobiono.
panowie mam pytanie o czyszczenie powierzchni.powiedzmy ze mamy juz zgrzany pakiet(niech bedzie ze to damast z 5 warstw),teraz trzeba to przeciac , oczyscic i zgrzac.jak to zrobic kolejno? przecinamy na goraco(nie do konca), gzrzejemy dalej i skladamy, ale co z zedra?woda na kowadle wystarczy czy trzeba szlifierka przeszlifowac?szlifierka sie nieda bo gorace. w ktorym momencie(albo jak bardzo ma byc pakiet ma byc zlozony) dajemy borax?wiem ze to moze glupie pytanie ale prosze o odpowiedz.
ps.probowalem sciagnac ten filmik o zgrzewaniu shirotatsu,ale mi sie sciaga tylko do polowy i niewiem co dalej ,a bardzo jestem ciekaw czy ktos mialby troszke czasu zeby ten filmik zaladowac na megaupload? pozdrawiam
YAKIBA chodzi mi o to własnie jak oni usuwali zendrę pomiędzy płaszczem a rdzeniem skoro okuwali płaszcz na rdzeniu ?wiem doskonale ,że film i książka to mało bo sporo żeczy specjanie nie pokazali jak sądzę specjalnie poprostu tajemnice warsztatu .Ciekwi mnie czy zendra pod warstwa stali i przy obróbce termicznej głowni nie doprowadzi do rozwarstwień a może o to chodzi aby rdzeń nie był tak do kończa połączony z płaszczem i nie stworzył przez to całości
Zendra musi być usunięta, jak posypiesz boraksem i potem okuwasz płaszcz na rdzeniu to będzie w porządku.Poza tym przy samym okuwaniu nie potrzeba tak wysokiej temperatury aby powstała gruba warstwa zendry, dopiero potem do zgrzewania grzejesz na maks.
Otuż mam taki problem:chcę wykuć głownie metodą shihozume,pakiety mam gotowe ale zastanawiam się nad Hamonem. z odciętych końcówek pakietów zrobiłem małe ostrze na próbę i zahartowałem bez glinki, Przewidywałem,że i tak powinien wyjść hamon na twardym ostrzu i rzeczywiście tak się stało. I teraz nie wiem czy w tej sytuacji ma sens nakładania gliny skoro i tak zahartuje się tylko wystająca zpod płaszcza twarda część ostrza?
Jeżeli zahartujesz całościowo to wtedy nie bedziesz miał lini habuchi (yakiba), która powstaje tylko przy hartowaniu z glinka.
W ogóle wszystko zależy jakie stale będę w poszczególnych pasmach. Przypuszczam że w środku (rdzeń) bedzie ze stali niskowęglowej, która się nie zahartuje w ogóle, ale z jakiej stali będą okładziny boczne. jeśli ze średniowęglowej to nawet jesli zahartujesz całościowo z temp odpowiedniej dla stali ostrza (wysokoweglowa) stal na bocznych płazach średniowęglowa również ulegnie zahartowaniu (podhartowaniu) choć oczywiście w duzo mniejszym stopniu (bedzie nizszej twardości). Ponieważ zakres temp. hartowania danej stali jest większy niż te zazwyczaj podawane w tabelach czy atestach - tam podają optymalne dane. Poza tym przy hartowaniu na oko róznica temperatury głowni na twoje oko moze nawet być o kilkadziesiąt stopni wyższa w rzeczywistości i wtedy głownia zahartuje sie całościowo chociaż różne bedą twardości ostrza i płazów bocznych ale bedzie tam martenzyt (i tu i tu). przy hrcie z glinka tylko tam gdzie ma byc hamon bedzie martenzyt a w reszcie głowni bedzie perlit a na przejściu z martenzytu na perlit - trustyt (miesznina martenzytu i perlitu lub bainitu) czyli linia habuchi, która jest jakby istotnym elementem hamonu.
Po prostu w skrócie wynika z tego by hartować to jednak z glinka.
Dzięki Shiro, mam jeszcze jedną wątpliwość otusz na ostrze mam damast złożony z 45 ze stalą srarych pilników (raczej nie NC5 bo chyba jeszcze przedwojenne) Przyjąłem,że mają 1,2 węgla. w sumie powinno to dać ok 1% węgla i obawiam się czy nie będzie to za twarde, mam tego na dwa ostrza a pozostałe dwa zrobiłem z N10 E z 55 w proporcji tak żeby było 0,8C.A swoją drogą linia hartu na tym próbnym ostrzu jest bardzo wyraźna granica nie jest rozmyta szkoda że już nie mogę tego doszlifować. I jeszcze jedno: pytałeś kiedyś jakie sori wychodzi mi przy N8E. Wtedy napisałem ,że 1,5 cm ale musiałem pomylić stal bo ostatnie 2 głownie z N8E miałem sori 3,6 i 3,4
sorki , że wtrącę zajmujemy sie ostatnio z elektronikiem damastem n9e i żelazo efekty mawet nawet tylko przy poczatkowym pakiecie około 2kg wystarcza na wakisahi ile trzeba na katatne tak około 8mmm przy habaki i 74 ostrza od nakago ktoś sie orientyje
A ja się spytam czy da się robić damast z nc6 lub łh15 + coś miekkiego? Bo jak kuliśmy ostatnio to po ptrzegrzaniu bardzo się kruszą , praktycznie sie rozpadają wiec czy to bedzie działać w pakiecie ?
Z tego co się orientuje, dawniej pilniki robili z n12E ale nie wiem czy przed wojną. Jesli ostrze bedzie miało ok 1% C to może być nieco za twarde i przy hartowaniu selektywnym raczej na pewno pęknie. Mozna dać film olejowy na wodzie to nieco spowolni chłodzenie i zmniejszy naprężenia i oczywiście da nieco mniejszą twardośc. Wracajac do próbnego hartu na małym ostrzu to mam takie pytanie czy zrobiłeś szlif końcowy również, bo strasznie mnie to ciekawi jeśli chodzi o efekt hamonu. Robiłem kiedyś też taką próbę z ostrzem tanto. zrobiłem ostrze honsanmay oczywiście niewarstwowe i zahartowałem to całościowo i wypolerowałem - efekt był taki że hamon był owszem i granica była wyraźna i ostra ale nie było na niej efektu perlistości w formie linii habuchi - chodzi mi o nioi, po prostu nie wystąpiła ta perlista linia granicy hamonu. Wtedy jeszcze nie miałem japońskich kamieni i hamon wyciągałem kwasem i owszem hamon wyszedł białawy jak trzeba tylko że bez tej linii. I dlatego pytam jak to u ciebie wyszło czy wystąpiła linia nioi (yakiba lub habuchi jak kto woli) w tym próbnym ostrzu.
Ja tam jestem zwolennikiem oscylowania zawartości węgla w stali na ostrzu w okolicach 0,6 - 0,7 % C - hamon wychodzi ładny, krzywizna oscyluje ok 1,4 do 1,8 cm a twardość po odpuszczeniu wychodzi w okolicy 58 - 60 Hrc co jest dość dobra twardościa dla długiego ostrza. Poza tym rzadziej pekają ostrza w hartowaniu.
Z tą stala N8E troche byłem zdziwiony ale przyjąłem, że hartowałeś nieco nizej (na mała twardośc) i wtedy jest to mozliwe. Natomiast mnie zawsze wychodziła krzywizna bezposrednio po harcie też w okolicach 3 cm ale po odpuszczeniu zmniejszała sie do ok. 2,5 cm. Mnie sie z tak dużą krzywizna ostrza nie podobaja. Teraz dorwałem stal 1060 i z niej robie ostrza niewarstwowe. Ładnie sie to hartuje i robi dobrą krzywizne jak sie nie próbuje zahartować na maxa.
Niestety na razie nie mogę doszlifować tego ostrza, ale w tym tygodniu zamawiam kamienie i jak dostanę to dam znać jak wyszło.Trochę mnie zmartwiłeś z tym hartowaniem twardej stali, myślę jednak, że jak dam mniej twardej stali na ostrze a więcej miękkiej na rdzeń plus film wodny to nie będe musiał robić z tego tanto.Mnie na głownie nie warstwowe najbardziej pasuje N8E nieżle się kuje i w przeciwieństwie do 45 od ,Której zaczynałem, jak do tej pory żadna mi nie pękła przy hartowaniu.Mam tyko problem z zakupem a jak już jest to duże przekroje, dlatego teraz robię z N9E (0,94%C) i też mam obawy bo jeszce tej stali nie hartowałem.Poza tym zkrzywienia boczne to moja zmora.do tej pory te, które próbowałem prostować to niestety pękły.
Sebastian nie polecam NC6, co prawda kiedyś przeglądałem stronę Tlima gdzie prezentuje damast NC6 z 45 ale sam jak hartowałem puncyny z tej stali w oleju to jeszcze długo po hartowaniu słyszałem delikatne odgłosy pękanego szkła .A na pakiety zwykle biorę ok 2 kg i zwykle to wystarcza na katanę plus tanto ale jeśli TY z Elektronikiem kujecie ręcznie to trwa to dłużej i straty mogą być większe, dlatego lepiej zrobić 2 pakiety po 1,5 kg i na końcu je zgrzać. Poza tym jak pakiet jest za duży to długo go trzeba grzać i straty są większe no i trudniej go równomiernie nagrzać żeby dobrze się zlaminował.
no wreszcie dokończyłem kucie wakisashi z damastu i teraz moje pytanie do znawców:)
przeslifowałem płaz i wyłoniła się bardzo ładna hada dalikatna równa w kaształcie słoji drzewa i mam z tego tytułu problem czy trawić głownię aby uwidocznć damast czy pozostawić ją jednobarwna ,
co jest bardziej powiedzmy odpowiednie dla japońskiego miecza
ogólnie zastosowałem z elektronikiem technikę skuwania dwóch gatunków stali zamiast przekówania jednego gatunku i rdzeń ze stali nisko węglowej ale sądzę , że nie odbiega to aż tak znacząco od nihonto a jakie jest zdanie ekspertów
zastosowałęm stal N9e i mam pytanie do Master Shiro 
czy ta stal trzeba doprowadzać do stanu ciastowatości aby się zgrzałą bo dobgrzałęm do białęgo żaru i mi sie warstwy rozłaziły w trakcie kucia
na wsi mieszkam to mam tego po pachy
przecinamy na goraco(nie do konca), gzrzejemy dalej i skladamy, ale co z zedra?woda na kowadle wystarczy czy trzeba szlifierka przeszlifowac?szlifierka sie nieda bo gorace. w ktorym momencie(albo jak bardzo ma byc pakiet ma byc zlozony) dajemy borax?wiem ze to moze glupie pytanie ale prosze o odpowiedz.
czy ktos mialby troszke czasu zeby ten filmik zaladowac na megaupload? 
pozdrawiam